中山市三乡镇古鹤村，是一座近八百年历史的文化古村，相传古时候，许多鸟雀在古鹤村的山林中栖息，众多鸟类中，又以“白鹤”居多，故此得名“古鹤”。

古鹤村自开村至今，历史悠久，甚至可以追溯至千年以前。步入古鹤村，村中纵横交错的“石板街”、“旧祠堂”、“古闸门”、“旗杆夹”、“风水林”、“老榕树”等景致纷至沓来，这里确实是一个“寻古探幽”的绝佳去处。

古鹤“石板街”横贯东西，该石板路始建于清代，民国十一年，即1922年重修。整条路用花岗石条铺成，长约1200米，宽约2.5米，石板路两旁均保存有明、清两代古旧民居，是目前中山市较完整的石板路。在村口石板路旁竖有四块高1.7米、宽60厘米的花岗石筑路碑记。

古鹤村闸门，始建于清初，清代同治十二年，即1873年重修。村头村尾各一座，均为歇山顶，高约5米。村头闸门两侧围墙尚存，长约26米，厚约80厘米，花岗石砌成。两个闸门之间，为横贯古鹤村东西的“石板路”。

据《古鹤村志》记载：早在汉代时期，就已经有人居住在此，距今有一千几百多年的历史。而古鹤村形成村落，则是在宋末元初之时。当时，欧、罗、霍、刘、郑、陈、许、冯等32个姓氏族人，陆续定居在古鹤村，也有八百多年的历史。因村内常有吉祥鸟白鹤栖息，且村落地形上又像鹤，所以得名“古鹤村”。

其中，欧姓是古鹤村的“首位居民”，但在清皇朝颁布海禁令时被迫迁走。据《香山县乡土志 · 地理卷》记载：“鹤井，在古鹤后山。其源有巨石，阔可亩余。相传，有神仙游戏于此，遇樵者化鹤飞去，至今石面遗迹宛然。其地后多白鹤，因以名村。”古鹤村曾隶属“香山县长安乡恭常都”，现在成为了中山最古老的村落之一。

古鹤村众多族姓中，以郑氏最为有名。中山有一民谚称：“中山刘黄郑，杀人唔使填命。”足见中山郑氏宗族，在中山的影响力。中山郑氏多为原籍为“福建莆田郑氏”。

据《古鹤郑氏族谱》记载：有“三乡西山郑”、“义门郑”、“莲塘郑”、“古鹤郑”等。西山郑的始祖名行十，亦名菊叟，是莆田郑氏九世孙，于北宋庆历四年，即1044年始迁入粤，官仕“惠州路判”，后迁至三乡榕树埔，其后再迁至桥头村定居。

因其高祖葬于莆田县崇仁里黄志善澳岭西山，故别号为“西山郑氏”，所以郑菊叟入粤后称“西山郑”。其子孙分居今珠海“界涌”、“南屏”以及三乡“乌石”、“古鹤”、“雍陌”等地，其中雍陌一支于清代再分迁至“平岚村”。

莲塘郑氏始祖“芑”，是宋代状元，于南宋乾道八年，即1172年授广州郡守，由福建莆田迁居香山石岐莲塘街，其第六代孙分居到三乡“平岚”、珠海“南屏”，中山南蓢“涌口村”、“西村”、“大涌”，城郊之“齐东村”，以及今珠海“前山”、“香山场”、“下栅”，斗门的“赤坎”、“东澳”、“南大涌”等村。

义门郑始祖“继文”，于北宋由浙江金华、浦江等县迁至石岐长洲，后人于宋元间迁城郊之“鳌溪蓢”、“濠头”，沙溪之“庞头”、“钱山”等地，其中濠头一支再分迁至“神涌”。

还有就是“古鹤郑”。三乡的郑氏多为“西山郑”，但古鹤村的“郑氏宗族”与“西山郑”不同。另据《香山古鹤界涌郑氏房谱》记载：“始祖宾，世居莆田，宋理宗宝裕四年授广东潮阳县令，惠阳郡絬、广州路佥判。后卜居东莞县武山燕子窝濒海。度宗咸淳元年，复徙莞邑白沙。始迁祖宗佑公名述，宾公八世孙，元顺帝时以贸易来香山居界涌乡。长子豪千公，以父居让弟豪万公，别宅古鹤而析居……”

由此可见，古鹤郑始祖“郑宾”，原籍福建莆田，这可能与“西山郑”同源，但后来郑宾迁居至东莞虎门“白沙村”，繁衍为东莞有名的“白沙郑氏”。“白沙郑”八世祖郑述，于元顺帝年间（1333年—1368年）迁至前山“界涌村”。后又分为两房，长房于明代洪武年迁至三乡“古鹤村”定居。

三乡古鹤村游记：

2012年8月，当我乘坐珠海市17路公交车，在华财古玩城下车后，一路小走，至古鹤市场转入村道后，便很快就来到了“古鹤村”，我突然有了一种熟悉的感觉，这不是和三乡的雍陌村布局差不多吗？前面有一个市场，转入村道后很快就到村里了。

走着走着，我发现了一座古老祠堂门口有两座旗杆夹，这就是“澜海郑公祠”了！但我要先找游览的“起点”，其实是村头的“石闸门”。

在古鹤村内，纵横交错着“古鹤上街”、“中街”、“下街”、“清泉街”、“角头街”以及一条条横巷，这些街道，就像脉络一样，紧紧地维系着古鹤的村民，使之成为一个融洽和谐的村落。我一路沿着“古鹤下街”、“角头街”寻觅，最终还是成功地找到了村头石闸门，我的旅程，就当是从这里开始吧。

清代同治年间，古鹤村民经常被盗匪滋扰，为了保护家园，村民们大兴土木，在村子四周垒起了一道护城墙，并沿着护城墙东、南、西、北走向各建了一道进出闸门，从而将村子构筑成如钢似铁的“城池”，保护着一方安宁。

进入和平年代之后，社会文明也发生了深刻变化，护城墙无疑已经阻碍了村民与外界的交往。于是，失去防卫功能的护城墙便被拆毁，仅剩下“南面村头”、“西面村尾”两道闸门，和一道砖墙构造的“北闸门”。

村头石闸门俗称“青龙口”，是一座麻石结构的建筑，门额镶有“古道循行”和“鹤声高迥”两块大石匾，左下方落款：“同治十一岁次”。村头石闸门连接着角头街，角头街的地面，是由一块块石板修砌而成的。

拍摄完村尾“石闸门”和“乐善好施”牌坊之后，我到附近的小卖部旁边转悠，想不到，我竟然和这里的店主聊了将近一个小时！

店主讲的可能是中山市三乡镇的当地方言，我是一边仔细地听，一边还“连蒙带猜”的，才能领会有几分的意思。我们聊的内容，也都是关于古鹤的历史、郑氏宗族的源头，从谈话中，我了解到店主也是姓郑。我们又聊到了如今古鹤村的村民福利、村庄未来的规划等等。

在聊天中，我领略到了这位店主深厚的历史知识。后来与另一个年轻人聊天时，我才得知这位店主在古鹤村中，是相当于一位“长老”级的人物，他对于古鹤的历史、宗族的源头很熟悉。

据说有一年《中山故事》来此做一期介绍古鹤村的节目，就曾邀请过他出镜。与店主聊了将近一个小时之后，时间已经不早，我便告别了小店，继续行走于石板街上，领略古鹤村的“古”。

一路上，残缺的祠堂、古旧的祠堂、崭新楼群、古宅、士多店、健身广场不时在身边掠过，现代与历史交融在一起、相映成趣。

之前我在游览附近不远处的三乡雍陌村时，我就已经被多座古旧的郑氏宗祠给深深吸引了。而古鹤村也曾经祠堂林立，最鼎盛的时候，古鹤村的宗祠，一共有32座之多。其中郑姓12座，陈姓5座，许姓2座，冯姓、张姓、刘姓、曾姓各1座等，这与古鹤村有众多族姓有关。

现存的古鹤祠堂中，有一座村内最大的祠堂——“澜海郑公祠”。澜海郑公祠建于清道光二十七年，即1847年，距今已有173年的历史，以崇祀古鹤郑氏始迁祖郑澜海。因年久欠修，之前出现了房屋残破、漏水、局部倒塌、墙壁被涂等。

2001年，古鹤村族兄郑友初热心乡梓公益、关心家乡建设，带头捐资3万元，对“澜海郑公祠”进行了修葺。他的举动感动了其他乡人，很多人都纷纷捐资，共襄善举。现在，“澜海郑公祠”保存良好，让人一见就觉得还很“硬朗”，石雕、木雕、壁画活灵活现、清晰可见。

匾额上“澜海郑公祠”几个金色大字苍劲有力，一副对联昭示着古鹤郑的源头：“支分莞水”、“源溯莆田”。进入第二进，则是“世昌堂”，堂中央还供奉着几个神主牌。两旁，又各自悬挂着“文魁”、“荣封三代”的清代遗存匾额，极具文化和考古价值。

听刚才那位店主说，每年清明节之际，他们郑姓人都会去东莞扫墓、祭祖，是一车车的人，浩浩荡荡地前往，因为东莞白沙那里，也有一座规模宏大的“郑氏大宗祠”。由此可知，郑氏后裔的那种“宗族精神”，是多么地“根深蒂固”。

现在，“澜海郑公祠”同时作为古鹤村“老人活动中心”使用。一些老人在热闹地筑着“长城”，大概是想发一下财运吧。宗祠里悬挂着的大红灯笼、装点寓意“吉祥”的桔树等，把“澜海郑公祠”装饰得更加传统和喜庆。

此外，在古鹤村还能找到痕迹的祠堂还有以下几座：建于清雍正元年，即1723年的伯贤祠，可惜该宗祠已于上世纪50年代被拆除，其址现在已经是居民的新楼房了。

还有一座，是建于清代道光二十六年，即1846年的伯瑶祠，基本保持原貌，现用作古鹤村农家书屋使用。原来“伯贤祠”、“澜海祠”、“伯瑶祠”是相邻不远的，村民称之为“郑氏三祠堂”。

还有一座建于清代光绪七年，即1881年的“日东郑公祠”，该祠堂基本保持原貌，但是由于看久失修的缘故，有一些地方，已经残缺了。显然，“日东祠”没有像“澜海祠”那样被后人很好地利用起来，只能如此这般地屹立在新式的楼群中。

据《古鹤村志》记载，郑日东是清代光绪年间古鹤村的一个村民，生有两个儿子，一个从商，专门替附近一带的纨绔弟子应乡科举赶考，日积月累赚下一笔银两，为纪念父亲的养育之恩，于是兴建了这座日东祠堂。

在澜海祠正对出，竖立着两组石板，每组两块，上面有方形小孔。这就是旗杆夹，这也是我第一次如此近距离地看见旗杆夹。旗杆夹上的文字均为“光绪二年丙子科乡试中式第五十二名举人”。

2007年，古鹤村为了保护村中文物重修石板路，并在澜海郑公祠前修建文化广场，建筑工人在文化广场的工地上挖出了十六块石板，修建文化广场时就重新立起了部分石板。

旗杆夹是清代珠三角民间的风俗，为表彰族人考取功名，村人会在祠堂前竖起旗杆夹挂旗帜，以此光宗耀祖，旗杆夹上会写上中举人姓名、名次等等。

现在竖立的四块旗杆夹，是为郑氏子弟郑文铎，于光绪二年中乡试第52名举人而建造，这里包含了郑氏的“威水史”。因为在清代的某一个时期，郑氏有4个儿子，1个考取了举人，3人在洋行当买办，当年都是显赫的人物。当年为表彰族人考取功名，村民在祠堂前立起麻石基座，竖起旗杆，悬挂举人旗帜，以此光宗耀祖。

据历史资料显示，古鹤村在清代就出了8位举人，分别是霍氏4人、刘氏2人、郑氏1人、陈氏1人，其中霍际乘是康熙时的武举，他的儿子霍文声是雍正时的武举。一左一右的旗杆夹，与“澜海祠”组成了文化味颇浓的景致。而这里还建有文化广场，安装了健身设备，是幼童嬉戏之所。

来到了古鹤下街的终点，也就是村尾“石闸门”和“乐善好施”牌坊的位置。村尾石闸门接近民居，与村头石闸门一样都是麻石结构的建筑，门额镶有“步接青云”和“祥迎紫气”石匾，主楼上的“圆雕”、“灰塑”颇为精致。

这两道古朴的“石闸门”屹立在石板街两端，形成了独特的乡村景观。而且，两道石闸门在村民心中仍然占着重要地位，因为，“闸门”是先民们演绎一段历史的标记，为了让后人记取传承这段历史，近年村政府多次拨款，重新修护了这两道石闸门。

村尾石闸门旁边有一座“乐善好施”牌坊。牌坊建于清光绪八年，即1882年，是四柱三间三楼牌坊，用花岗石雕凿构筑，楼为歇山顶，三楼均用石雕斗拱承托，高约8米，柱下镶嵌抱鼓石。牌坊正、背面主间横匾阳刻：“乐善好施”，上款：“五品夫人吴氏之功”，下款：“光绪八年仲冬谷旦建”。坊额四周均有人物花雕刻，工艺精致，颇见匠心。

有意思的是，这座牌坊的落款是“李鸿章”，因当时光绪皇帝年少，慈禧太后又不能亲笔书写圣旨，所以一切由时任直隶总督李鸿章操办。有李鸿章手迹的这座牌坊，因此显得颇为珍贵。

立坊的原因，是在于清代光绪年间，朝廷发动全国商人、绅贾、官僚支援灾区，古鹤村人郑有庸遵从母亲之命捐款捐物，进行赈灾，因而受到朝廷封赏，特赐牌坊树碑立传。

古鹤除了村尾这座“乐善好施”牌坊外，原本还有一座“乐善好施”牌坊矗立在村头，但在当年的“破四旧”时被拆毁，牌坊的石块，也被搬去兴修水利了，这真是让人一声长叹呀！

随后我辗转步入了“清泉街”，在街口，一座简单但“功能齐全”的北帝庙，立刻映入眼帘。再步行一会儿，我就发现了那位店主提过的清泉。“清泉街”因这口清泉而得名。据店主所说，“清泉”是在民国十九年，即1930年建立，是三位村民共同出资，为古鹤村民而立。

拍摄完清泉后，我就沿着有石栏杆围着的水泥路，慢慢地上山了。沿着这条山路一直走上去，可以俯瞰整个古鹤村，风景也是十分地优美。

这座小山丘叫“青龙头山”，因为山势起伏，活像一条青龙一样而得名，也被村民称为风水林。山上长有大片“棕竹”，郁郁葱葱、竹林成荫，清风吹过，飒飒作响。野生荔枝、土沉香、显脉杜英、黄藤、白藤等植物，亦随处可见。

为保护这片“风水林”永葆青春，古鹤村民正积极在青龙头山一带，兴建高规格防火带和防火公路；为保护风水林不受外乡人破坏，村民和治安员一年四季自发护山。

绿荫环绕下，山路旁的一座古庙，宁静地散发着氤氲的淡淡清香。古鹤村是一条伴山而居的村落，村内较高的位置为“古鹤上街”、较低的为“古鹤下街”。到达青龙头山路的尽头，站在高处就可俯瞰古鹤村由高至矮、密密麻麻、或新或旧的房屋群。

历史上，古鹤村以农业为主，所以经济并不发达。据《古鹤村志》记载：古时候的古鹤村，西面靠近海湾，经过多次围垦造地，村民终于创造出今天的富庶之地。从清朝康熙年间开始，古鹤村民开始利用自然淤积的泥沙加高加固成塘坝，进行围垦，取得成功。到清朝嘉庆年间，古鹤村已有一定规模，村人沿山边居住，鹤井坑、里竹坑房屋鳞次栉比，呈现兴旺繁荣景象。

最大规模的围垦，是在清朝嘉庆年间进行，围垦的地点，在门口围前面的浅滩，分南、北两个方向筑堤，北堤以门口围至沙洲头为起点，向西伸到浅滩称为“沙洲堤”；南堤以青龙头山脚、现在的村头石闸门处为起点，向北与北堤成直角连接，称为“青龙堤”。

中间虽然遇到风雨台风被迫停工，古鹤村人还是一鼓作气，全村动员，使两堤胜利合拢，这次围垦所形成的耕地后称“基上围”。围垦出来的土地当年不能种植，原因是长期在海水浸泡下的土地含盐度很高，酸性太重。

古鹤村民于是合力引来“大坑”、“鹤井坑”和“裡竹坑”的淡水泡浸漂涤，一年后就能种植。古鹤村人把地势较低、受大海潮水上溯影响的水稻田称为“潮田”或“咸田”，地势较高、用淡水灌溉的水稻田称为“番稿田”或“民田”。

清道光十七年，1838年，古鹤陈氏在咸田引进了“挣稿”双造制，当年取得了丰收。所谓“挣稿”，就是早造水稻春种后，于五、六月间利用水稻禾苗的间行套种秧苗，早造水稻收成后，留下新种的秧苗继续生长，到秋天长成收获，成双造制，这一耕作模式，一直沿用到上世纪五十年代末才结束。

之后，古鹤村人相继又引进了优质早造品种“新兴白”、“花壳金凤”；美国种“金山占”等水稻品种，还有其他如“番薯”、“金山种”、“荷兰薯”等冬种作物。古鹤村人运用自己勤劳智慧不断改良耕地、改进生产方式、引进新品种，促进了农业生产。到1840年前后，已经成为“鱼米之乡”，也形成了今天所见到的规模。

改革开放后，古鹤人积极引进外资，发展工业、农业，壮大集体经济，逐步走出一条工业、农业、第三产业并举之路，促进各项事业稳步发展。目前，该村建有近百亩的工业区，二百亩的蔬菜基地。蔬菜基地生产的蔬菜除满足本地需要外，还销往周边地区及澳门。现在村里发展有企业近200家，其中外资企业几十家，个体工商户300多户。每年村集体收入过千万元，村民人均分配近万元。

古鹤村在改革开放以来一边发展壮大集体经济，一边发展和完善村民福利事业，这两年，村民的人均分红约7000元。村子还给老人购买了门诊医保、住院医保、农村社保等福利。村民退休后，每人的退休金和分红金将近1.7万元。在与那位店主聊天时，我也深深地感受到古鹤村的优厚福利。

古鹤石板街，位于中山三乡镇古鹤村，毗邻珠海，是中山市的主要侨乡之一，尤其“石板街”闻名。进入古鹤村，相信你也一定会和我一样，立刻就被那一条长长的石板街所吸引。青石铺砌的街道环绕古村，石板街起始于村头石闸门，沿着“角头街”、“古鹤下街”、“古鹤中街”、“古鹤上街”、“清泉街”延伸，止于村尾的“石闸门”及“北闸门”。石板街七拐八弯，全长约1400米、宽约2米，以6000余块花岗石板铺砌而成，是目前中山市保存较完整、长度最高的一条石板街。

据村中老人讲述，古鹤村内的道路，最初是用“角石”铺成，并没有石板街。古鹤地处“金斗湾”，清代初期以来，古鹤村外海水带来了“淤泥堆积”现象，并且日渐加剧。从清代乾隆年间开始，村民开始了一次次“筑堤”、“围垦”的努力，围垦的成功，逐渐成形并促进了“人口繁衍”，“码头”、“集市”等发展和繁荣。

清道光年间，村民们在村子周边筑起青龙堤，在堤上种植水松。村内的房屋相继依地势而建，分出“中街”、“下街”、“角头街”。下街和角头街就是在早年的堤坝基础上建成的。

据《古鹤村志》记载：最初，古鹤村内道路是用角石铺成，并没有现在的石板街。民国期间，古鹤村内道路已经凹凸不平，凡是雨天，街道更是泥泞一片、坑坑洼洼，使得村民出入极之不便。为此，1920年，村民“郑华桂”、“曾兆魁”二人召集乡中耆老，共商铺设石板路，并达成了一致意见。当时预计工程款为1.9万余银元，这在当时，绝对堪称是一笔巨款。

村民们开列“捐柬”大力宣传、积极捐款，一共筹到7千余元，但预算工程款还相差甚远。彷徨之际，得到旅居日本的华侨“曾卓轩”先生慷慨解囊，一人承担了不足的全部余款，共计捐资12796元，贡献极大。石板街工程在1920年11月展开，民国十一年，即1922年全部建成。爱乡华侨曾卓轩先生可以说是“雪中送炭”、“贡献极大”。村民们为纪念这桩共建的盛事，在村头石板街旁竖起“古鹤乡建筑石街之缘起”碑记。

2007年，古鹤村重修了石板街。这条石板街已被祖辈们的脚印踏出了光泽。下午柔和的阳光，使石板街泛着白光。踏着石板街，感受爱乡华侨的热心，看到沿路上出现的“古渡头遗址”、“古老大屋”、蜿蜒伸展的“狭窄小巷”、郁郁葱葱枝繁叶茂的“老榕树”、或破落或还在起作用的“旧祠堂”……这一切都是悠长岁月中沉淀下来的古鹤风韵。

道光年间，村内的房屋相继依山而建，并分出了中街、下街和角头街，为了不让道路上与你泛滥，于是用石板铺成道路，这也是古鹤现存的三条石板街主要街道。石板街沿着三条街延伸，止于村尾闸门及北闸门，全长约有1400米，用6000多块花岗石板铺成。是中山地区保存最为安好的的古石板街。

古鹤村人杰地灵，名人辈出，同时也是一个著名的“侨乡”。古鹤村人早在1792年，就开始到国外谋生，分别在越南，古称安南、秘鲁、美国、日本、马来西亚等地，人数不少于二千人。

由古鹤村而走出的杰出名人有：冯少山，曾任上海市总商会执行委员会主席委员、中华全国商会联合会主席、中国民主促进会、上海市委员会常务委员等职务；我国“彩票业鼻祖”刘学洵；曾任番禺县县长的陈日槐、飞虎队飞行员郑社灿。

现今关心家乡建设的古鹤乡亲还有：旅日华侨曾广仁、中国工程院院士，高电压技术专家郑健超、创办香港超群饼店的“西饼皇后”曾超群，值得一提的是，曾超群的爷爷，就是捐资修建石板街的曾卓轩。其中最有名的要数刘学洵。

刘学洵（1855—1935），中山三乡古鹤村人，1880年上京参加会试。学问超凡、头脑灵活的刘学洵一心二用，发明了一种“闱姓”游戏。“闱姓”游戏可以说是现代彩票的雏形。其规则是：将应试者每人的姓印在纸上，定价出售，由购买者填选中榜者的姓。发榜后，按猜中的多少依次获得头、二、三等彩。于是，“闱姓”这种赌博游戏便流行开来。

刘学洵专注赚钱，结果没有考取。六年后，即1886年，他才考取了丙辰科第156名进士。但是，候补的官道上，并不太如人意。于是他开始专门经营“闱姓”彩票，很快就成为广东巨富。所谓“闱姓”彩票，就是用“闱”中士子的姓氏博猜赌彩。其“发行”方式，是“官督民办”，说明在当时是完全合法的。

中日甲午战争期间，广州米商囤积居奇，刘学洵不顾米商恐吓，筹了巨款，从安徽芜湖运来大米“平粜”，安定了人心。因为有功，清廷以道员即选，赏戴花翎，二品顶戴。刘学洵也是广州最早从事“慈善事业”的人，除办理赈务，还独资在黄沙如意坊口创办医院，这一切的善举，也都得到了乡人的感戴。

刘学洵擅文擅武、有财有势、有商业头脑、有胆识、有作为。他曾和孙中山合作举义，孙中山甘愿推他为首。刘学洵晚年退隐杭州西湖，全力建造和维持自己的刘庄。刘庄即今“西湖国宾馆”，部分建筑材料，是刘学洵把祖屋拆下来运到杭州，并按照原样重新构建起来，以寄托其思乡之情。

青石巷、老榕树、旧祠堂、斑驳旧骑楼，古鹤村无疑是一个怀古的好去处。几步之遥，出了村落，便是三乡的“华财古玩城”，那里人来人往，现代商业，各色人充斥其间，谈生意，访古木家具，俨然旧日城肆，今日都市的闹热样。

古与今，传统与现代，新与旧齐齐在此上演。开放、创新、外向，这种独特的海洋性文化是古鹤村人独有的气质。而在古鹤村里，三三两两的村民穿行其间，间或有吆喝声，黄发垂髻怡然自得，颇有一幅桃花源的味道。

如今，很多古鹤村人已经远走他乡。人去楼空，楼仍健在，那些建筑有“西贡”风格的，有“欧式”风格的，均被改良成具有“岭南”风格的建筑。村民仍然将这些房子保管得很好，这些老房子，也是维系古鹤村与异国他乡的亲情纽带，村民们专门花了大量的人力和物力，去查找这些房子的主人，在国外大多数的后人，对此十分感动，这些物件在就表明他们永远是古鹤村的人。

在一间与其他风格不同的老建筑前，我再一次停下了脚步，这个建筑看上去更古老，进门就是一个小小的天井，灰黑的墙壁爬满了青苔，天井里居然有人种下两株枝枝蔓蔓的植物，这植物却表明了落寞孤寂后的一线生机，因为屋子仍然活着。

寻找屋子的主人，是村民们寻找时间最长的，而且这屋子的年代，在众多年代最古远的建筑中，也是保存完好的，应该是明代时候的房子了。这屋子的主人的后裔现居加拿大，现在委托村民们代管。将这些老房子保存下来的意义，就在于无论古鹤村的人走到多远、身在何方，他们都有一个根。尽管身居异国他乡，他们也会回望故土，这就是绿叶对根的情意。

进入村子，沿着石板街漫步，可以感受那些逝去的历史烟云留下的怀想，“咚咚”的脚步声回应着悠远的历史天空。沿街有多处“古民居”、“古建筑”、“遗址”、“牌坊”、“祠堂”等，使整个古鹤村形成了一个整体。在这里，你可以见到沧海桑田变迁的痕迹，也可以感受那些记录着这个村庄历经风雨、一路走来的艰辛历程。

在现存的祠堂中，“日东郑公祠”的文物价值最高。“日东祠”由郑有庸家族，于清代光绪七年，即1881年捐资所建，坐东南向西北，属于三间三进布局，总面积约480平方米。建筑为硬山顶，穿斗与抬梁混合木构架，梁架上驼峰、瓜柱精雕细刻，斗拱和雕龙托脚等，具有浓郁的岭南地方风格。

中座置有“叼鼠抓菩提”雕花木棚架，两旁次间有“密斯葡萄”、“瓜瓞绵绵”雕花木棚架，下设石雕栏板。其墙体建构也十分特别，两侧边以及门梁均为石板构造，后进为两层楼阁式的传统建筑样式。石板与石板之间粘合紧密，上百年来，从未出现错位或沉降的现象，是中山现存“形制结构”、“布局保存”最为完整的祠堂类建筑之一。

“儒林第”是始建于明朝嘉靖年间的一座古民居，御赐“荣封三代”的牌匾，显示这座民宅主人曾经的显赫身世。古宅里面，古老的建筑工艺“泥樁墙”被完整保存下来，“木雕窗花”、“灰雕”甚至于“古井”，无不精雕细琢，明清时期岭南建筑的特色十分鲜明。目前古鹤村仍留存的超过百年历史的古建筑就有100多间。

古鹤村头“石闸门”始建于清嘉庆年间，同治十二年、1873年重修，俗称“青龙口”，紧接“角头街”，门额镶有“古道循行”和“鹤声高迥”两块石匾。村尾石闸门门额镶有“步接青云”和“祥迎紫气”石匾，主楼上的“圆雕”、“灰塑”，亦颇为精致。

“古渡头遗址”在古鹤村历史上经历了多次迁址，现位于中街与上街之间，已成为石板街的一部分。

位于村尾的“乐善好施”牌坊，是古鹤村的又一道风景。“乐善好施”牌坊是为表彰古鹤村郑有庸，因其遵从母命，赈灾有功而建，始建于清光绪八年，即1882年，石雕铭文有当时任“直隶总督”李鸿章的手迹，颇为珍贵。2007年，古鹤村重修石板街，在修旧如旧的原则指导下，石板街焕发出新的活力。

漫步在古鹤的石板街上，既可以见到沧海桑田变迁的痕迹，也可以见到纪录人文鼎盛的建筑古迹。沿路分布有“古渡头遗址”、“伯瑶祠”、“澜海郑公祠”、“日东祠”、“乐善好施牌坊”、“清泉”等具有典型的清代及民国时期特色的建筑，使整个古鹤古村落形成一个联系的整体。

走在幽深的青石板街巷中，思绪也仿佛回到了古鹤村郑氏的祖辈时代。古鹤村的石板街是互相联通的，每条主街又分出许多小巷，但又不是平直的棋盘格局。

幽深曲折的街巷让人不由得放慢脚步，从那些凹凸斑驳的石板上，慢慢地体味“古道”、“古码头”、“古墟市”的历史沧桑。

这些街巷像是古村的血脉，有了这些巷道，古村就一直有活力，一直有灵气。这路在脚下不断延伸，走到最后总能回到原点，“华侨爱乡”和“乡民爱侨”的感情，也在这里珍存，恒久不变。

文字资源：《香山县志》、《三乡古鹤村志》、《古鹤侨民》、中山市地情信息库；

特别鸣谢：中山自游人，中山“驴游记”木子弓长先生；珠海界涌村郑少交先生；

作者：清风剑客

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