在上海喜欢葱油饼的人不计其数,所以评选“最上海”小吃时,它始终榜上有名。
不过和其他上海小吃不同,葱油饼显得街头而野生,没有一家老字号正规军参与其中。
叫得出名号的都是街边小店,阿大、王记、穆氏、提篮桥老摊头、李向阳、顾寿刚等,它们大多以主理人的名字命名。
更多的上海葱油饼店并没有拥有自己独立的名字,它们像是隶属于一家并不存在、名字叫做“老上海”的集团。
■上海街头各种冠以“老上海”名号的葱油饼
这种现状和葱油饼历来的“饼设”是有关系的。
一直以来,葱油饼是上海最市井化的小吃之一。
早在1940年代,繁华的南京路在入夜店铺打烊后,就会有小贩在人行道上设摊出售葱油饼。
在南京路摆摊卖的葱油饼自然是比在其他街上卖的贵一点,不过价格和一个大肉包子差不多。
到了1990年代初,很多弄堂口会有一个葱油饼摊,那时它的价格在2-3角左右。
“这在小吃食品中还是很低微的价钱,与奶油蛋糕之类根本无法比拟”。1993年《新民晚报》上一篇文章这样评价葱油饼的物价。
在缓慢的5分、1角的涨幅中,上世纪末到本世纪初,街头葱油饼的价格在6角左右。
进入2011年,网红阿大葱油饼价格是2.5元一只。
而在今天,一般摊头上的葱油饼卖4—5元。
前段时间有条关于葱油饼的热门新闻:上海葱油饼界最有名的品牌阿大葱油饼今年又把价格提升了,一只涨到10元。
上过BBC的阿大葱油饼向来排队者无数,在实行限购的政策下,要买到一只葱油饼还要排上两三小时的队。
■阿大葱油饼门前常年排队 /方雅欣 摄
从市场经济的规则来说,供不应求之下商家涨价是再正常不过的事——但这事却引发热议。
因为在上海人的认知中,一只葱油饼卖10元,呃……它不配。
纵观历史长河中的葱油饼价格,它的同类兄弟向来是大饼油条、肉馒头、粢饭糕之类,它想要跨越阶层,很难。
难度在于,对从小吃惯它的上海人来说,已经有了“阶级固化意识”。大家对葱油饼价格很敏感,所以商家定价上不去。
价格低,利润小,但花费的工夫却不少。
和面、炒制油酥、切葱、做饼、煎烤……这一套流程,很吃人工。
而且葱油饼讲究现做现吃,在单位时间内无法大幅度提升产量,所以它终究只能是一个耗人工的小规模买卖。
从1980年代开始,市场经济取代计划经济,到处都是做生意的机会,谁还吃力地搞这个小本买卖?不合算的。
就算是之前卖葱油饼的饮食店、小摊,也纷纷把主营业务转向省事利润又高的食品。
1985年,《新民晚报》上有一篇《早点在变化中》的文章,说有一家双开间点心店,在装修之后,贴花墙布,挂吊灯壁灯,加上软垫“火车座”。
择吉开张之日,大饼、油条等等,不知何处去了,登场的却是虾肉馄饨、重油生煎、开洋葱油面和咖喱牛肉汤之类。
■即使是现在,葱油饼的均价也仅在4-5元左右。
渐渐地,上海人都开始怀疑在不久的将来,粢饭木桶、豆浆铜勺和做葱油饼的铁板等等,会不会一起进博物馆与黄包车作伴?
那段时间,报纸上常常会出现这样的读者投稿:
“不知从何时开始,葱油饼摊在街头消失了,很长时间不见踪影,这种价廉物美的大众化食品似乎只能留在人们记忆中了。”
“路边卖正宗葱油饼的摊已经快消失了。取而代之的是‘包脚布’和手抓饼,从工艺复杂程度和嚼劲来说都差了一大截。”
字里行间,充满哀怨。
幸好,上海人对于葱油饼的热爱让葱油饼摊在1990年代又开始多了起来。
“葱油饼摊档几乎如同外烟箩筐一样密布本市各区、县、镇。据保守估计可能已超出1500家。”但当时的葱油饼摊档,九成以上是无证经营的。
随着城市管理的规范和严格,路边无证经营摊被取缔,当时阿大葱油饼也遇到了同样的问题。
阿大运气好,后来解决了经营执照和经营场所的问题。
但很多不如他红的葱油饼摊或许因为无法承担房租成本,或是不愿意再从事费力又利润少的生意,葱油饼又有了一段时间的没落。
在它没落期间,上海葱油饼的远方亲戚们却来鸠占鹊巢:
像大面盆一般放在电焖锅里烘烤的葱油饼,
台式手抓饼一般的葱油饼,
薄薄的、可被切成若干锥形的葱油饼,
港式茶餐厅中一客三只的小葱油饼……
都出现在上海的餐饮世界中。
■上海葱油饼(右)对比安徽葱油饼(左)
所以,现在这一波再次兴起的葱油饼店,都会正本清源,在自己的招牌上打上“正宗”、“老上海”这样的字样,以此来表明自己就是那延续着上海传统而来的最为正统的葱油饼。
■什么是真正的上海葱油饼,每个上海人关注的细节可能都不一样。
当然,至于是不是真的正宗,也是见仁见智的事了。
毕竟关于葱油饼到底该怎么做,有哪些细节,讲究的上海人是可以写出一篇篇论文的。
不过有一点认识是共通的:
有些美食号会推荐“正宗”的上海葱油饼,其中推荐的某一种葱油饼特点是薄薄的,当中能加个蛋、刷上甜面酱辣酱的。
加了蛋的就是蛋饼好吗?上海葱油饼拥趸们肯定会这样怼上去。
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写稿子:顾 筝/ 拍照片:顾 筝/
编稿子:韩小妮/ 写毛笔:刘 娴/
拿摩温:陈不好玩/
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