著名美食家，蔡澜先生曾说过：

“人生的意义在于吃吃喝喝，就这么简单和基本，因为简单和基本最美丽。”

而最近这段时间，对于吃这件事，中餐燃起了一场名叫“Omakase”的战争。

Omakase（おまかせ）原是日语中，“任由厨师发办”的意思。

翻译过来，中餐Omakase也叫做中餐日作。

顾名思义，就是让中餐模仿日式料理的那一套。

当天吃什么，全凭厨师心情，再根据所用的时令食材，灵活决定菜品的价格。

顾客完全没有点单的权利。

连上菜的方式，也照搬日本的风格。

譬如，厨师长先捧着只烤得外焦里嫩、油光锃亮的贵妃鸡、鸭或是鹅，犹如走秀般巡场一周；

饿得前胸贴后背的顾客，立刻被四溢的香气惹得垂涎三尺，但厨师就是不给你吃。

网友调侃，这叫「喂狗型上菜法」。

等厨师回到案板前，从一只肥美的鸡上，切出一小块鸡皮，放在小巧又花俏的餐碗碟中，再将分量极少的菜肴逐一地分发。

并宣布，这是整鸡中最精华的一部分。

但烤鸡的其它部位，究竟是怎样的“不精华”，以至于不能入口，也没给出个解释。

这样精细的分菜法，不只是荤菜的专利，素菜同样没落下。

两根上海青、两瓣皮蛋、半勺的麻婆豆腐等等。

据说，如此一套中餐Omakase完成下来，共计会有18道菜（我更觉得像是18口菜）；

可人均价格不低于2000元，上不封顶。

凡此种种，让「中餐Omakase」引起全城热议。

支持派说，吃到的是氛围；

反对派说，割的全是韭菜。

对于尝试过中餐日作的人，这钱花得值不值得当，或许各有各的考量，原本无可指摘。

直到商家出面回应，事情开始变得不对劲。

所谓，无规矩不成高价。

中餐日作当中，除了菜式和分量，惹得争议不断之外；

还有个无法忽略的事实：

这些中餐厅，往往设立了众多规定，来往的食客轻易不得违背，否则这顿饭注定吃得坐立难安。

比如，因席位有限，无论是午餐、或是晚餐时段，餐厅一般每次只能接待8—10桌客人。

有的需要“熟客推荐制”，生客再好奇，也很难随便“闯入”。

有的餐厅需要提前预约，轮候时间少至一两个月，多则半年。

等成功预约后，餐厅会郑重通知，他们所规定的餐食时间。

对，是通知，而不是商量。

像是某些餐馆，规定好了6:30开饭，当天预约的食客必须准时到达，分秒不可延误。

若是迟到了，错过的菜不再补上，算是“惩罚”。

和平日那种，能欢声畅聊的饭局不同，中餐日作的现场，最好能保持像走入博物馆般的寂静。

为的就是让食客们，能全身心投入：

看厨师做菜，看厨师展菜，以及等他们分菜。

过程中有任何困惑，最好也不要问不要说，手不要乱指、眼神不要乱瞟。

不然，不知道哪个举动会冒犯了星级名厨，人家脸色一垮，转身扭头就说要回屋休息。

留着出错的人，傻坐在座位上，承受着其他食客，甚至是服务员的埋怨和责难。

在这里，顾客不再是上帝，倒像是讨食的流民。

奇怪的是，在那样的环境下，大多数人都会被莫名的“仪式感”绑架，宁愿挨饿，也不愿意主动开口要求添菜。

主厨们正是拿捏住食客的心理，在适当的时候“恩赐”几道类似炸春卷、虎皮尖椒等免费小菜，就能让食客感激涕零。

并顺带在结账时，乖乖交上总价10%的服务费。

随着「中餐Omakase」引起热议后，商家终于出面回应——

“不太在意外界的声音，想专注为每位顾客做好中国菜。”

态度何其傲慢，噱头何其荒唐！

敢问一句，这到底算哪门子的中国菜？

近些年，中餐日作，中餐西渐等风潮不绝。

这原本很正常，毕竟西餐走进中国，也存在着“中化”的表现。

肯德基会卖老北京鸡肉卷，麦当劳也会做香菜雪糕杯；

大家对此喜闻乐见，既能吃到自己熟悉的味道，又可以体会到外国餐食的魅力。

但偏偏是中餐，在传承创新的这一路上；

不仅中西合璧没成功，还经常弄丢了本味，令中华美食沦为了“四不像”的菜肴。

记得之前谢霆锋在《锋味》节目中，曾说过：

“创立锋味、变身厨师，就是希望输出我们好的食材、文化、烹饪方式、历史，通过美食影响更多外国人。”

可紧接着，他拿出来的两道食物，却让观众陷入了沉默。

其中一道是在面皮上，均匀地铺撒三色堇、琉璃苣、玫瑰等五彩斑斓的花瓣，再用自动削面机，切成意粉般的粗细，说这是创新的陕西美食“油泼面”。

难道油泼面的灵魂，不正是在那——

宽板似的面条，撒上配料，用热油一浇，在滋啦声中搅拌，又香浓又火热；

像极了陕西人的性子，耿直又豪爽。

而另一道，湖南特色剁椒鱼，分解变成了“油炸的赤甘鲷鱼身+泡椒薄脆+酸辣鱼籽”的混搭。

要是单看图不说名字，湖南人谁会认领这是家乡菜？

所谓的创新，不过是迎合国外的审美，剥离自己内核的地方特色和风味；

一味地用别人的东西，包装自己的文化，最后只会慢慢丢失了自身的珍贵。

这并非危言耸听。

有一次，李子柒在视频中，介绍了中国人冬天的风俗习惯，比如，大雪时节腌菜、小雪时节腌肉。

还重现了腌制腊肉、萝卜、白菜等过程。

却遭到了韩国网友的围攻，他们叫嚣着，泡菜是韩国的传统食物，韩国人每天都吃。

看到李子柒用酱缸腌白菜，更嘲笑中国连专门的泡菜冰箱都没有，简直就是小偷。

如今，世界上大多数地区、甚至我们国人，都认为泡菜是韩国的发明。

试问又有多少人知道：

早在3100年前的商代，中国便出现了世界上最早的泡菜雏形——盐渍菜。

秦汉时期的《说文解字》中，出现了第一个关于泡菜的专用字——菹（ zū ），菹者，酸菜也。

为什么我们会用陶缸腌白菜？

北魏的《齐民要术》一书中早有记载，“泥头七日便熟”，即用泥密封容器口；当时的古人就已经学会，利用厌氧对蔬果进行发酵。

可惜这些，我们都忘了，也丢了。

最后，同样是最重要的，

为什么现下，越来越多的中餐Omakase、日作西作，风头能一时无两。

底下有很多相似的支持评论：

“凭什么随便一道日料，可以成百上千元，中餐不行？”

“西餐可以讲氛围，讲精致，讲高级，中餐怎么不配？”

这样的话在我看来，就等于在问：

“怎么外国人用得了钢制的刀叉，中国人就只配用木制的筷子吗？”

一样的荒唐搞笑。

中国几千年的饮食文化，源远流长、灿若星河。

何至于要沦落到像小丑般，东施效颦、亦步亦趋地模仿日料，来自抬身价？

说到底，不过是文化自卑感在作祟。

在2000多年前的中国，孔子就已提出：“食不厌精，脍不厌细。”

谁敢说中式菜肴不够精致用心？

红楼梦宴席中，单一道配菜茄鲞（qié xiǎng），不仅惊了刘姥姥的眼，还刺激了多少读者的味蕾。

哪怕往近看，当代金庸书中写的，黄蓉费尽心机给洪七公做菜——

将火腿剖开，挖出二十四个圆孔，把豆腐捏成球状，分别放入孔中，蒸熟，取名“二十四桥明月夜”。

做汤，先把樱桃去核填肉，鸡汤打底，依次放入笋尖、荷叶、樱桃肉，待汤色青绿，加入桃花作点缀。

因笋尖荷叶寓意君子，樱桃比作淑女，这汤便叫作“好逑汤”。

又是谁敢说中国的席面，没有高级氛围？

曲水流觞宴，木制的桌子上用青石搭建好水道，利用水车转动，或让人站在末端负责加水、引水；

保证水道里有充足的水流，并持续流动，让一盘盘精致的菜肴能顺着流水，缓缓到达宾客面前，既是视觉享受又兼顾便利。

真正的中华美食，本就色香味意形俱全。

我不排斥中餐走向高价，但不应该只用昂贵的食材胡乱叠加；

我也不排斥中餐馆变得高端，但不应该只会矫揉造作地把菜品分成小碗碟。

我排斥的是，明明丢了中国菜的灵魂，却打着宣扬中华文化的美名，伺机搜刮同胞食客的钱袋。

中餐真正的魅力，其实就在于它原本的模样。

正如数百万外国人，争相追捧着李子柒如何耕种、摘菜、做饭的视频。

并非是她把食物做得多“前卫”，而是她还原了中餐最初的做法，还原了中国人曾经的生活状态。

采菊东篱下，悠然见南山，春耕夏耘、秋收冬藏。

唯有真实，才是最动人，最好的宣扬。

别让传统中餐，没有下一个百年。

参考资料：

1、谁在上海吃2200一人的“中餐日作” 每日人物

2、人均2000的天价小碗菜，到底是不是智商税 GQ实验室

3、中餐西做是为了“输出”中华美食？观察者网

4、大咕咕咕鸡 微博内容

5、碧蝉衣 B站内容

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